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- Sur un safari au Kenya à Tsavo West
Vous cherchez un côté plus sauvage d’un safari au Kenya où la sérénité d’une observation de la faune compense pour une quantité plus mince ? Tsavo West pourrait être votre destination parfaite.
L’immensité du parc national de Tsavo – à l’ouest et à l’est – au Kenya en fait un parc moins fructueux pour ceux qui cherchent à repérer autant d’animaux que possible. Mais la plus faible densité d’animaux conduit également à une plus faible densité de véhicules et de touristes. Nous quittons Voyager Ziwani Safari Camp derrière nous, à destination de Kilaguni Serena Safari Lodge. Ce n’est pas le plus long de nos trajets, mais c’est l’occasion d’un autre « massage africain » de haute qualité, car notre véhicule traverse des chemins de terre et des routes accidentées où les ponts ont été emportés par les fortes pluies. Pourtant, il vaut la peine de bien regarder, même dans la chaleur du jour, pour les poches de faune, y compris une adorable famille de dik-diks, la plus petite de la famille des antilopes.
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Notre premier arrêt est Mzima Springs. En plus d’être un endroit magnifique pour se dégourdir les jambes, c’est l’un des rares endroits de notre safari au Kenya où nous pouvons boire de l’eau fraîche dès la source. Un guide local nous emmène le long de la piste circulaire jusqu’à la piscine au pied des sources, où nous pouvons apercevoir un autre groupe d’hippopotames se rafraîchir au soleil de l’après-midi. Mzima Springs est également célèbre pour sa nacelle d’observation sous-marine, bien que les hippopotames et les crocodiles ne se sentent pas assez sociables pour une rencontre proche à travers le verre. En fait, les crocodiles ici sont des maîtres du camouflage, et notre guide doit en signaler un en particulier, celui qui attend dangereusement sur un déversoir tout poisson imprudent qui tente de sauter en sécurité.
Poursuivant notre route vers Kilaguni Serena, nous en apprenons un peu plus sur l’histoire violente de Tsavo. Une partie importante de la région est recouverte d’une coulée de lave sombre et ancienne, et toute la vallée est recouverte de poussière rouge, donnant naissance à la légende des « géants rouges » (éléphants) de Tsavo. Mais il n’y a pas que les montagnes qui ont un passé violent ici.Tsavoest un mot kamba natif qui signifie » abattage « , du nom des esclavagistes arabes qui ont traversé la région jusqu’à ce que les Britanniques interdisent l’esclavage dans leurs colonies. Une légende sanglante de Tsavo a cédé la place à une autre, alors que deux lions ont développé un goût pour les travailleurs le long du chemin de fer ougandais en 1898, devenant connus sous le nom de Tsavo Man-Eaters. À eux deux, ils auraient fait 135 victimes avant d’être abattus et tués par le lieutenant-colonel John Henry Patterson. Leur déchaînement a rapidement pris des proportions mythiques car les lions attaquent rarement les êtres humains. Après avoir été les tapis de Patterson pendant un quart de siècle, les mangeurs d’hommes Tsavo sont aujourd’hui empaillés au Chicago Field Museum. Donc, même si nous ne voyons pas de lions vivants pendant ma visite à Tsavo, je peux au moins dire que j’ai vu la paire la plus célèbre du parc !
Nous arrivons à temps pour le déjeuner à Kilaguni, et après un café avec une famille d’éléphants à Amboseli, et des couchers de soleil avec vue sur les hippopotames à Voyager Ziwani, je ne sais pas ce qui pourrait être mieux… Ok, je ne joue pas les favoris entre nos trois logements, mais la vue sur la vallée et deux fontaines Tsavo West très actives de la salle à manger Kilaguni est très difficile à battre. Pendant le déjeuner, nous observons le zèbre, l’antilope, l’un des éléphants « géants rouges » les plus célèbres et le plus abondant de tous, le buffle du Cap, venir boire. Tsavo est peut-être léger pour les grands troupeaux, mais avec vue sur l’une de ses rares sources d’eau fiables, nous jouissons d’un grand avantage.
Dans cet environnement, l’eau fait toute la différence. Notre safari de l’après-midi nous rappelle pour la première fois que les animaux sauvages d’Afrique ne sont pas là pour notre plaisir de safari. Si les animaux ne veulent pas être vus, il n’y a aucune garantie que vous les verrez, même avec un guide expert comme Daniel au volant. Du côté positif, cette vaste vallée rouge est tout à fait spectaculaire dans la dernière lumière de l’après-midi. Alors, je m’assois en arrière pour profiter de la balade, admirer la vue et apprécier l’impala ou le zèbre jusqu’à ce que Daniel arrête le véhicule à quelques pas d’un gigantesque défenseur de défenses rouges.
L’apparition soudaine de l’animal à travers la brousse nous a tous pris par surprise. Attention à ne pas faire de mouvements brusques, on peut voir tous les muscles du corps de la créature en démontant l’arbre choisi pour son repas du soir. Mais notre apparition soudaine à sa table a poussé les boutons de l’animal, et il est clair que nous sommes en train de prendre de la taille. Décidant que nous ne sommes pas une menace, l’éléphant s’éloigne et nous partons. Mais il est tard dans la journée. Doutant que nous allons attraper une meilleure vue, nous repartons par le chemin où nous sommes venus, où le battement de deux grandes oreilles et plusieurs respirations soufflantes font qu’il est clair que notre deuxième intrusion sur le dîner de quelqu’un n’est certainement pas la bienvenue.
Descendant de la pelouse du vieil homme avec nos photos stockées en toute sécurité, nous rentrons pour les couchers de soleil, en espérant d’autres observations à la mare de Kilaguni. Nous ne sommes pas déçus. Après vingt minutes, trois géants rouges font leur marche régulière entre les deux points d’eau avant de retourner à la sécurité de la brousse. C’est une photo de crépuscule impressionnante, mais le vrai spectacle est encore à venir. Une famille entière d’éléphants, puis une autre, puis une troisième, émergent tous de l’obscurité, se frayant un chemin vers les eaux illuminées pour une nuit de plaisir et d’eau douce. C’est impossible à suivre, mais à notre meilleur compte, cette fête de la piscine des éléphants comprendra plus de 40 animaux d’âges et de tailles différents, rassemblant ce qui pourrait être une demi-douzaine de familles. Tout le spectacle dure environ 45 minutes pendant que nous regardons, envoûtés, nos verres à cocktail longtemps vides. Tsavo ne sert peut-être pas des troupeaux abondants pour un safari au Kenya, mais quand il choisit de faire un spectacle, il ne déçoit pas.
Avant notre vol de retour pour Nairobi le lendemain, nous avons encore un safari, et cette fois, les animaux de Tsavo sont plus curieux. Zèbre, antilope, quelques éléphants de plus, quelques buffles, autruches, et une rencontre avec une girafe, qui semble au-dessus de tout. Notre retour au lodge est cependant retardé par une visite à Lion Rock, où des nappes blanches immaculées et le personnel souriant de la Serena nous promettent un délicieux buffet de petit déjeuner au milieu de la vallée. Le menu comprend tout ce que nous pouvions espérer, y compris beaucoup de café, tandis que le décor offre un dernier rappel de l’immensité et de la beauté de Tsavo, avant notre vol de retour vers Nairobi.
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