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- Voyage en Jordanie -
- J’ai découvert une paix inattendue au Moyen-Orient.
Une brise légère bruisse les lourds murs de toile de ma tente et je peux dire, même ici, que la lune est pleine et brillante dehors. Les grillons gazouillent comme à la maison. Quelques bédouins bavardent en arabe – un langage robuste et tumultueux qui, lorsque vous ne pouvez pas distinguer les mots, ressemble plus à une berceuse sombre et fredonnée qu’à une conversation. Si j’ignorais la nouvelle, je n’aurais aucune idée que je suis au milieu d’un pays presque en proie à la guerre et aux bouleversements.
« Le plus gros problème de la Jordanie, nous a dit mon guide Kamel al-Jayusi deux jours auparavant, en sortant de l’aéroport international Reine Alia d’Amman, c’est d’être au milieu du Moyen-Orient. Il compare la campagne à une maison tranquille dans un quartier bruyant. Alors que la Syrie, Israël et l’Irak – qui ont tous des frontières communes avec la Jordanie – sont aux prises avec des guerres civiles et des soulèvements politiques, la Jordanie est restée relativement calme, accueillant des réfugiés syriens à un rythme stupéfiant et, pour la plupart, se mêlant de ses propres affaires.
Le tourisme en Jordanie a diminué ces dernières années en raison des tensions environnantes, mais les principales attractions du pays, telles que Pétra et la mer Morte, attirent toujours des foules (bien qu’elles soient plus petites que par le passé). Malgré mes propres hésitations à me rendre au Moyen-Orient à un moment comme celui-ci, je voulais voir ces merveilles par moi-même. Il s’est avéré que c’était une région plus calme et plus éloignée du pays qui a révélé une paix que je ne m’attendais pas à trouver dans cette partie du monde.
Après quelques nuits à Amman, je me dirige vers le camping Rummana, au cœur de la réserve de biosphère de Dana, qui s’étend sur 308 kilomètres carrés de paysages variés, du calcaire et du grès au désert. Le campement saisonnier de 20 grandes tentes en toile se trouve sur un petit plateau surplombant la vallée du Rift.
Le lendemain matin, un bus dépose mon groupe à 45 minutes du camping, le long d’une route en lacets juste à l’extérieur du village de Mansoura. Dix-huit kilomètres plus loin et 500 mètres plus bas, notre prochain arrêt, Feynan Ecolodge, vous attend. Notre guide, Mohammed Daifallah, nous montre une vaste étendue de montagnes de grès qui ressemblent à des tas de cassonade séchée, poussiéreuse et émiettée sous un ciel bleu brillant. C’est là qu’on va, nous dit-il.
Le bus décolle dans la direction où il est arrivé. Il est à peine 9 heures du matin et déjà le soleil nous met au défi de le faire.
Nous descendons la route jusqu’à ce que le trottoir se termine et que les collines nous surplombent. Des buissons de lauriers-roses rose vif bordent les bords du fond de la vallée caillouteuse – deux signes que le petit ruisseau qui coule au milieu a un côté fougueux. La pluie, habituellement entre janvier et mars, peut déclencher des crues soudaines qui peuvent faire monter les niveaux d’eau jusqu’à neuf mètres par jour.
C’est Wadi Ghwayr (wadi est le mot arabe pour vallée et le pays en regorge). Nous sillonnons le ruisseau et sautons sur les rochers, et très vite les parois de la montagne s’approchent de nous alors que le ruisseau nous mène dans un imposant canyon de grès à fentes. Des murs jusqu’à 300 mètres de haut bloquent le soleil, bombés ici et là, s’écoulant autour de virages parsemés de tourbillons de sédiments oxydés. Parfois, le ruisseau se jette dans l’eau bleu foncé jusqu’aux genoux.
Quelques heures plus tard, on est dans une impasse. Le ruisseau s’infiltre sous des rochers qui nous laissent à une corniche de 2,5 m surplombant un bassin de trois mètres de profondeur. Un rocher massif se trouve coincé entre les parois du canyon à 30 mètres au-dessus. La seule façon d’avancer est de sauter et de nager. Trois garçons du coin sont déjà là et l’un d’eux m’assure que c’est assez profond, bien que son sourire ressemble plus à un défi qu’à une promesse. J’hésite, mais plongez dans l’eau glacée. Mes orteils ne touchent pas le fond, mais après quelques coups de pinceau, mes genoux se balancent et je me redresse.
Juste au-delà de la piscine, le canyon s’élargit à nouveau et les palmiers descendent vers le bas par le haut. Le ruisseau persiste malgré l’élargissement de l’oued qui laisse maintenant entrer le soleil, mais pas pour longtemps. Quand le ruisseau s’épuise en quittant la vallée, nous continuons sans lui. Je marche derrière Mohammed jusqu’à ce qu’il me montre une crevasse qui s’avance sur le flanc de la colline. C’est la suite de la piste, mais je ne l’aurais jamais su sans lui. Je rétrécis à l’ombre et je me baigne dans l’eau. Mohammed connaît clairement la configuration de cette terre – il est né dans une grotte non loin d’ici. Il erre sur le côté, se positionne vers La Mecque et prie en attendant les autres, pour qu’ils ne manquent pas la sortie.
Il est 15 h, mais on dirait que le soleil s’est attardé à sa hauteur de midi juste pour voir si on va y arriver. Oui, et de l’autre côté de la colline, comme Mohammed l’avait promis, nous pouvons voir Feynan au bout d’une piste poussiéreuse.
Le lodge se trouve à sept kilomètres de la route pavée la plus proche, de sorte que la plupart des gens ne passent pas dans leur propre voiture, mais peu arrivent par Wadi Ghwayr. La plupart conduisent jusqu’au village de Qurayqura, où le personnel du lodge leur transfère les sept kilomètres restants sur une route de terre à travers le désert. Je repasserai par là demain matin.
Le gîte de 26 chambres a peu d’électricité – seulement dans les salles de bains, à la réception et un peu dans la cuisine, et tout cela est généré par le soleil.
La nuit, Feynan est éclairée par des bougies fabriquées dans l’atelier de bougies du site. Presque tous les 25 membres du personnel font partie de la communauté bédouine locale.
Cette nuit-là, sur la terrasse du toit, nous pouvons entendre un appel à la prière résonner sur les collines désertiques environnantes. Une fois la nuit tombée, l’un des membres du personnel installe le nouveau télescope à haute puissance du pavillon. Nous regardons à tour de rôle ce qui ressemble à un autocollant phosphorescent de Saturne, des bagues et tout le reste. On plaisante sur le fait que ça ne peut pas être réel, ça ressemble tellement à un dessin animé.
A 300 kilomètres de là, la Syrie se bat à l’envers alors que les tensions s’envolent du nord vers la Turquie et que les réfugiés se répandent du sud vers la Jordanie. Il y a un malaise au nord-est en Irak et à l’ouest en Israël. Mais ici, au milieu de la Jordanie, au milieu du Moyen-Orient, je regarde Saturne et je m’émerveille de voir comment quelque chose de si loin, de si abstrait, peut paraître si parfait de près.
SI VOUS Y ALLEZ
Royal Jordanian dessert directement Amman depuis Montréal, Chicago, Detroit et New York (JFK).
Rester en sécurité : Le gouvernement du Canada conseille aux voyageurs qui se rendent en Jordanie de faire preuve d’une grande prudence, surtout dans les régions situées près des frontières de la Jordanie avec la Syrie, Israël et l’Irak. Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour enregistrer votre voyage en Jordanie auprès du ministère des Affaires étrangères, visitez le site travel.gc.ca.
Où loger :
Feynan Ecolodge : Récemment sélectionné comme l’un des 25 meilleurs écolodges au monde par National Geographic Traveler. Les chambres commencent à environ 90 $, petit déjeuner compris. Le déjeuner et le dîner peuvent être organisés, de même que la randonnée pédestre et les options de transport.
Camping Rummana : Géré par la Royal Society for the Conservation of Nature (RSCN), il est ouvert du 1er mars au 31 octobre. Le site est équipé d’une cuisine (repas disponibles sur réservation), douches et toilettes.
Ce qu’il faut faire :Des randonnées dans la Réserve de biosphère de Dana peuvent être organisées par l’intermédiaire du RSCN. Les hôtes de Feynan peuvent organiser des guides et des excursions à travers le lodge. Certains itinéraires nécessitent des guides, tandis que d’autres peuvent être autoguidés.
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