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- Explorez les icônes d’Amboseli lors d’un safari au Kenya – Le pays des grands brosseurs
En atterrissant à l’aéroport international Jomo Kenyatta de Nairobi, il n’est pas inhabituel pour les Globetrotters d’un safari au Kenya de se diriger vers les plaines ouvertes et les grands chats du Maasai Mara. Il ne fait aucun doute que la Mara incarne le Kenya sous son aspect le plus sauvage et le plus romantique, avec des prédateurs qui se cachent juste au-delà de la sécurité des vastes troupeaux de gnous et de zèbres. De sa faune incroyable aux établissements humains et aux traditions séculaires, le Kenya offre une destination de safari bien préparée pour le tourisme, tout en restant intransigeante sur le plan africain. Mais il y a d’autres images classiques que l’on ne peut voir qu’au Kenya qui attendent au-delà de son parc le plus populaire.
Il est 8 heures du matin, et notre bande d’observateurs de la faune et de la flore sauvages vient de passer une nuit de sommeil bien méritée dans notre hôtel au centre-ville de Nairobi. De Melbourne, Amsterdam, Delhi et Toronto, nous avons tous eu de longs vols pour venir ici. Pendant que d’autres groupes montent à bord de navettes à destination de l’aéroport Wilson, où ils prendront leurs vols vers le Mara et d’autres parcs éloignés, nous nous empilons dans notre véhicule safari pour nous rendre en voiture au sud vers le parc national Amboseli. Elle est petite par rapport aux réserves fauniques les plus populaires du Kenya, mais elle possède une énorme caractéristique géographique qu’aucun de ses rivaux ne peut égaler.
Situé juste de l’autre côté de la frontière de la Tanzanie voisine, le Kilimandjaro, la plus haute montagne autonome du monde et le symbole enneigé de l’Afrique de l’Est, s’élève au-dessus du paysage d’Amboseli. Il faudra attendre quelques heures avant d’apercevoir la fameuse montagne, mais pas pour notre première observation de la faune. Une girafe qui traîne au bord de l’autoroute nous met en appétit pour l’avenir, même pour ceux de notre parti qui sont déjà allés en Afrique – et au Kenya – auparavant.
Les safaris en Afrique se déroulent généralement tôt le matin et juste avant le crépuscule, au moment où les animaux sont le plus actifs. Alors, bien que la chaleur de la journée soit plus calme, les choses sont assez actives pour y goûter, alors que nous nous frayons un chemin à travers le parc jusqu’à Ol Tokai Lodge, apercevant un troupeau d’éléphants sous une petite touffe d’arbres au loin. Il est un peu plus de midi, et la plupart des troupeaux d’Amboseli campent dans les points d’eau du parc, ou dans des zones d’ombre trop rares. Grâce à des mesures de protection rigoureuses contre le braconnage, le parc est devenu un refuge pour les éléphants » grands porteurs de défenses « . Malheureusement, cela se fait au détriment des arbres du parc, et le reboisement est lent au mieux. Un petit troupeau s’est rassemblé autour de l’eau ombragée près des vestiges de l’ancien pavillon Amboseli, qui n’est pas sans rappeler une ruine du XXe siècle, près de l’emplacement privilégié d’Ol Tukai, au centre du parc.
Une boisson rafraîchissante et un délicieux déjeuner buffet plus tard, nous nous installons dans des bungalows bien aménagés surplombant les plaines, où un éléphant solitaire et une paire de zèbres sont venus dire bonjour. Encore une fois, ce n’est rien comparé aux observations qui nous attendent, mais pour ma première visite en Afrique, chaque aperçu de ces magnifiques bêtes est quelque chose de spécial. Pourtant, même après une sieste bien méritée, les troupeaux ne sont pas tout à fait prêts pour le spectacle, ce qui nous donne l’occasion de visiter d’autres habitants d’Amboseli, les Massaïs.
Malgré leur nom, ces peuples nomades sont loin d’être exclusifs aux Massaï Mara. Les Massaïs errent sur les terres d’Afrique de l’Est depuis des siècles, vivant d’une alimentation à base de viande et de produits laitiers, formant des communautés petites mais dynamiques en harmonie avec les animaux locaux et leur environnement. Accompagnés par le chef sur notre route, nous arrivons au petit village au centre d’un paysage parsemé des débris rocheux d’une éruption volcanique longue dans le passé du Kilimandjaro. À l’approche de l’entrée du village, nous sommes accueillis par un chant et une danse de bienvenue traditionnels, dont la partie la plus mémorable est celle où les hommes du village sautent aussi haut qu’ils le peuvent – tout cela pour faire appel au compagnon le plus désirable, bien sûr !
Officiellement accueillis dans cette communauté de 261 personnes, qui partagent 72 petites maisons construites avec des matériaux naturels comme le bois, les pierres et les déchets d’éléphants, nous visitons le guérisseur local pour quelques cours de médecine de brousse. Depuis des générations, les Massaïs utilisent des racines locales – dont certaines nécessitent plusieurs jours de marche sur les pentes du Kilimandjaro pour les acquérir – pour guérir la plupart de leurs maux. Nous avons également le privilège de jeter un coup d’œil à l’intérieur d’une des maisons et de visiter la petite école de la communauté, le seul bâtiment qui ressemble beaucoup à son homologue de la ville. Honnêtement, nous pourrions passer une journée entière ou plus avec les Massaïs et ne faire qu’effleurer la surface de ce qu’ils sont en train de faire. Mais le soleil commence à s’estomper, dégageant les brumes autour d’un Kilimandjaro bien plus visible et rafraîchissant les plaines d’Amboseli. Cela ne signifie qu’une seule chose : notre premier jeu officiel va commencer !
Les plaines et les marais d’Amboseli ne déçoivent pas. Au cours des prochains jours, nous profiterons pleinement de chaque safari et serons récompensés par l’observation de girafes, de babouins effrontés, de vautours, de vautours, d’autruches, d’hyènes, de troupeaux de buffles et d’hippopotames appréciant les marais frais, les flamants roses du lac Amboseli, et bien sûr, les hardes présentes de zèbres, d’antilopes, de bubales. Les grandes défenses sont cependant toujours les vedettes du spectacle. Notre itinéraire nous mène à travers des familles entières, partiellement submergées dans les marais marécageux. Amboseli tire une grande partie de son eau de la fonte des neiges au large du Kilimandjaro. Après une journée chaude sous le soleil d’Afrique de l’Est, la plupart des éléphants que nous voyons montrent une ligne de flottaison distincte – même certains bébés qui sont passés par-dessus leur tête.
Notre destination finale est Noomito, une petite colline au sommet plat avec une vue magnifique sur les marais et le Kilimandjaro. La montagne offre une toile de fond incomparable pour nos premiers couchers de soleil lors de notre safari au Kenya. Nous répétions ce rituel sous une forme ou une autre après notre safari du soir chaque jour, mais jamais il ne s’est approché de notre premier coucher de soleil africain, un de cocktails, de bouchées locales et d’un autre accueil des Massaïs.
Il y a une grande lacune dans notre expérience de visionnage des matchs. Un lion solitaire a été aperçu dans les longues herbes d’Amboseli, et tous les véhicules de safari du parc, y compris le nôtre, sont à la recherche du roi de la savane. Un petit groupe de zèbres regardant quelque chose dans l’herbe soulève nos espoirs, mais en fin de compte, le prédateur au sommet de l’Afrique refuse de faire une apparition. On nous parle d’un massacre qui a eu lieu juste avant notre arrivée et qui a probablement satisfait la modeste population de lions d’Amboseli, et bien que le parc ait quelques léopards et guépards, ces petits chats sont encore plus difficiles à trouver.
Pourtant, même en revenant à Ol Tukai sans avoir vu un lion, nous ne pouvons pas être déçus. Certainement pas en sirotant un coucher de soleil sur le porche de mon bungalow, en regardant un troupeau d’éléphants brouter juste derrière la clôture – y compris deux adolescents mâles qui se disputent… quelque chose. Un jour et demi ne m’a pas donné assez de temps pour déchiffrer le langage secret des éléphants. Mais Amboseli a une dernière surprise en réserve.
Heureux, mais fatigués de notre journée d’exploration (alors que la plupart des visiteurs du parc se reposeront entre les safaris en voiture pendant la journée, nous avons visité d’autres lodges et camps de tentes, dont le magnifique Amboseli Serena Safari Lodge), nos hôtes nous proposent une promenade nocturne. « Bien sûr, » disons-nous, même si la réponse de nos muscles est plus proche de « Umm… bien sûr ? Je suppose ? »
Il ne s’agit pas d’une promenade dans le parc, bien sûr. La nuit, c’est l’heure de la chasse, après tout ! Au lieu de cela, nous sommes conduits à travers la brousse sombre jusqu’à une petite clairière sur les terres d’Ol Tukai, où nous attend un délicieux dîner de brousse en plein air. Tous les repas d’Ol Tukai ont été excellents tout au long de notre séjour, mais celui-ci est rendu très spécial avec des vins sélectionnés (d’Afrique et d’ailleurs), et une autre chanson et danse de bienvenue des Massaï.
Nous ne les voyons pas au début, car ils s’approchent par le même chemin que nous avons emprunté pour atteindre la clairière. Nous n’entendons que leur chant, répétitif et irrésistible, alors qu’ils s’installent près de notre table et commencent leur danse simple, mais frappante. Parmi les Massaïs ségrégués, seul un homme est autorisé à danser avec ce groupe, et… reconnaissant pour ces deux vins, je suis « volontaire » pour y participer. On me dit que je saute plutôt bien, mais je suis heureux de croire mon groupe sur parole, car les Massaï nous ont fait leurs adieux et nous retournons dîner avant une nuit de sommeil bien méritée. Demain promet la longue route vers Tsavo West, un parc aride plus loin le long de la frontière tanzanienne, offrant une expérience très différente à Amboseli pour notre safari au Kenya.
Il est relativement facile d’atteindre Amboseli depuis Nairobi, soit en petit avion de l’aéroport Wilson à la piste d’atterrissage d’Amboseli, soit par cinq heures de route depuis Nairobi. Bien que le vol soit beaucoup plus rapide, la route est assez directe, facile et bien entretenue selon les normes de l’Afrique de l’Est, bien qu’une fois dans le parc, vous aurez envie de vous attacher pour le fameux » massage africain « . La saison sèche s’étend de juin à début octobre et offre les meilleures opportunités d’observation du gibier car les animaux se rassemblent autour de sources d’eau limitées. Janvier et février sont aussi une période idéale pour visiter. Gardez à l’esprit que l’accessibilité d’Amboseli en fait l’un des parcs les plus populaires du Kenya, mais nous n’avons jamais eu l’impression d’être en compétition avec trop de véhicules pour l’observation des animaux sauvages.
En termes de faune, l’éléphant est l’étoile d’Amboseli, tandis que le zèbre, le gnou et le buffle sont tous abondants. Les rhinocéros sont absents ici, mais vous verrez presque certainement des girafes, des hippopotames et des hyènes, ainsi qu’une multitude d’espèces d’oiseaux. Les chats sont quelque peu rares, bien que votre observation la plus probable soit celle du lion. Encore plus rare est le chien sauvage africain, bien que nous ayons été extrêmement chanceux d’en voir deux lors d’un de nos safaris.
Comme toutes les destinations de safari, Amboseli offre d’énormes récompenses aux Globetrotters avec patience et un regard vif. Surveillé par le Kilimandjaro lui-même, il n’y a pas de paysage africain comme celui-ci, et même avec quelques animaux manquants sur la liste, il marque un début fantastique à notre aventure safari africaine.