- Destination Afrique -
- Voyage au Kenya -
- Voyage au Parc national d’Amboseli au Kenya -
- Des camps de tentes, des expéditions à pied et l’Afrique après la tombée de la nuit enrichissent un safari au Kenya.
Lorsque nous vous proposons une liste des options de safari les plus célèbres du Kenya, vous pouvez compter sur le Maasai Mara pour vous asseoir au sommet, suivi de près par Samburu, le lac Nakuru et le parc national Amboseli. Cependant, aucun d’entre eux ne peut rivaliser avec le parc national Tsavo pour sa taille ou son patrimoine. Fondé en 1948 et divisé en Tsavo Ouest et Tsavo Est, c’est un Kenya qui se sent loin des routes achalandées du Mara ou de l’Amboseli. Celui qui vous invite à contempler une vallée rouge profonde recouverte d’anciennes coulées de lave avec à peine un autre véhicule de safari en vue.
C’est un style de safari très différent de nos jours à Amboseli, où les animaux nous ont tenu compagnie, mais aussi les autres visiteurs. Après un dernier safari matinal – où nous sommes si près de voir notre premier gros chat, mais pas tout à fait – nous sommes partis pour Tsavo West, avec le puissant Kilimandjaro qui nous tient compagnie d’un peu plus de la frontière tanzanienne. Après un arrêt pour acheter des souvenirs fabriqués à la main par les Massaï locaux, nous traversons les communautés locales où les gens s’habillent en habits du dimanche pour l’église. Il vaut la peine de rester éveillé pour ce rappel de ce à quoi ressemble le Kenya de tous les jours, loin de la majesté de ses bêtes sauvages et de ses magnifiques parcs.
Article connexe : Explorez les icônes d’Amboseli lors d’un safari au Kenya – Le pays des grands brosseurs
En échangeant des vagues avec des groupes d’enfants locaux, je discute avec notre guide, Daniel, des différentes tribus qui composent la population kenyane telle qu’elle est aujourd’hui – et il en sait autant sur eux que sur les animaux. Les Bantous et les Nilotiques dominent, et bien que les Massaï reçoivent la plus grande partie de l’attention touristique, ils représentent moins d’un million de personnes sur les 47 millions du Kenya.
En entrant par les portes de Tsavo West, nous avons une impression tangible de l’immensité du parc alors que nous rampons le long de la route en direction du Voyager Ziwani Safari Camp. Les zèbres, autrefois noirs et blancs, ont pris une teinte nettement orangée en se roulant dans la poussière rouge de Tsavo, tandis qu’une famille de girafes nous rappelle une fois de plus à quel point le Kilimandjaro est grand quand il se profile derrière eux. S’installer dans le Voyager Ziwani pour un délicieuxà la carte déjeuner, nous rencontrons nos compagnons de table, les hippopotames et crocodiles locaux qui habitent le barrage de la propriété. Heureusement, ils sont incapables de grimper le talus escarpé qui mène au camp, mais cela ne constitue pas une telle barrière pour les singes et les phacochères, qui errent librement dans la propriété.
En parlant de « roaming », nous sommes sur le point de mieux connaître la population locale que prévu. Après une courte sieste, c’est l’heure d’un safari à pied, ce que nous n’avions pas encore fait à Amboseli. Avec un guide expert et une escorte armée au cas où, nous suivons des impalas, des zèbres et d’énormes volées d’oiseaux locaux dans leur habitat d’origine, en apprenant à connaître l’arbre kenyan « brosse à dents » (qui fonctionne aussi bien que la vraie chose) et….
Attends, ce sont des hippopotames ? Est-ce que c’est un vrai groupe d’hippopotames à quelques mètres de nous dans l’eau en ce moment ? Le gros animal le plus dangereux d’Afrique ? Pourquoi oui, oui, c’est vrai. En compagnie de notre guide, et avec les hippopotames déjà dans l’eau, nous n’avons pas à nous inquiéter, et c’est extraordinaire de nous approcher de si près de ces créatures géniales à pied. Après cette rencontre hippopotame silencieuse et rapprochée, s’approcher à quelques mètres des mêmes crocodiles du Nil que nous avions espionnés pendant le déjeuner est un plaisir supplémentaire (nous sommes rassurés qu’ils ne peuvent pas courir plus de 20 mètres à la fois environ). Les hippopotames évacuent l’eau tous les soirs, et même à la tombée de la nuit, on les entend rire, probablement à cause de la demi-douzaine d’humains qui se sont retirés dans le bar du Voyager Ziwani pour les couchers de soleil.
On n’a pas le temps d’être trop à l’aise. Après le coucher du soleil, il est temps d’embarquer pour un safari nocturne, dans l’espoir d’apercevoir certaines des créatures nocturnes de Tsavo. Pour être honnête, après nos quasi-accidents à Amboseli, nous attendons tous de voir un lion. Une heure de route ne nous porte pas chance. Nous apercevons cependant des hiboux indigènes, des primates, des mangoustes et un caméléon, au grand mérite de notre guide qui manie la lampe de poche. De retour au campement, nous sommes plus que prêts pour le dîner, mais les douzaines d’invités pour la plupart européens le sont aussi (Tsavo est un safari populaire pour les Européens qui apprécient le soleil sur les plages du Kenya). Une table solitaire est dressée sous un petit belvédère au-dessus du barrage. À notre insu, c’est notre table pour un délicieux dîner cinq services – tout cela sur la musique des hippopotames, gloussant quelque part dans l’obscurité.
Séjourner dans le camp de tentes du Voyager Ziwani est une autre nouvelle expérience. Dormir confortablement sous la toile, au son d’un singe ou d’un phacochère à l’extérieur, crée un sentiment de véritable immersion dans la brousse africaine, même si nous n’avons pas quitté le luxe du camp ! Au cas où j’aurais besoin d’un autre rappel, les empreintes de quatre petites pattes se fraient un chemin à travers le toit de ma tente, le signe que quelqu’un est en quête de nourriture ! Les singes du Kenya, si mignons et si mignons, sont bien connus lorsqu’il s’agit de se servir des possessions de voyageurs imprudents, et une chambre déverrouillée sans précaution ou une tente ouverte sans fermeture éclair peut être l’invitation dont ces créatures ont besoin. Celui-ci n’a pas de chance, et j’attrape un regard sale à travers la gaze d’un rabat exposé – mais toujours scellé – dans le plafond. Plus important encore, les tentes sont également conçues pour être à l’épreuve des moustiques lorsqu’elles sont fermées par le personnel chaque nuit.
En l’absence de certaines commodités considérées comme allant de soi dans les lodges traditionnels, comme le wi-fi dans chaque cabine, l’expérience du camp de tentes est un choix idéal pour les adeptes du safari qui veulent une expérience un peu plus sauvage sans sacrifier une bonne nuit de sommeil ou le confort personnel. Les tentes sont généralement assez spacieuses avec des planchers scellés, une électricité fiable et une salle de bain privée. La plupart des camps offrent aussi une configuration familiale. Comme vous visiterez probablement plusieurs parcs lors de votre safari au Kenya, je vous recommande fortement d’utiliser une combinaison de séjours en lodge et de camps de tentes pour la meilleure expérience africaine possible.
Ne manquez pas non plus le safari à pied !
